学用闪光灯一年谈谈感想（怕麻烦懒得配图了）
-
1楼
这个帖子的大部分内容是写给现实中的朋友、同事参考的，因为他们经常向我请教闪光灯的用法，于是我就把以前关于闪光灯使用时的理解和观点整理成了这个帖子，由于这类交流通常比较随机随意，所以帖子的顺序和条理会有些凌乱。
我不是用灯高手，连资深人士都算不上，也没有用过什么高端器材。我觉得，摄影技术的提高除了个人努力外，和别人多交流，是非常有益的。而把这个过程变成文字发上论坛接受批判，是总结的好方法之一----这也是我把这个帖子重新整理后发上来的动力。
由于本人水平有限，所以相应地说我的理解、方法肯定有局限性，甚至有些可能是错误的，这篇文章的内容只是写出了我的用灯方法和个人的理解，这一点希望大家注意甄别，并且热诚希望论坛的用灯高手能够不吝赐教，果断指出谬误并加以斧正。 -
2楼
一：闪光灯
我当初买闪光灯的动力，源于我相信了某篇文章里的一个观点：摄影是用光的艺术，学会使用闪光灯会让你学会分辨光线的质量，并且更加懂得利用。我当时刚买下60D不久，迫切希望提升人像摄影技术（直到现在我最想学精的也是人像摄影和风光摄影），于是在品牌挑选上征求了朋友的意见后就毫不犹豫买入了这盏美兹闪光灯。
一年后再回头看看，觉得当初买入这盏灯的举动实在是非常明智。这盏灯功率大、功能丰富、操作简单而且可靠性好，从来没有给我添过麻烦。最重要的是，它对我的拍摄技术的提高给予了很大帮助，让我可以有机会尝试不同环境下各种题材的拍摄。 -
3楼
易买无敌兔，难得好阳光，完美的自然光固然美好，但是完美的自然光总是难求的。学灯一年，最大的感悟就是认识到自然光线的不完美，并懂得如何迁就、利用或者改变它。
刚买灯时，我对闪光灯的作用的认识还是非常肤浅的：光线不足时照明，提高快门速度。而现在，我知道闪光灯绝对不仅仅是用于照明的，闪光灯具体有多少种用途我不清楚，我根据个人最常用的方式总结出的几个功能就是：
1、照明，提高快门速度；
2、控制场景反差，控制主体局部的反差；
比如夜景人像拍摄，风景照的前景补光；日间拍摄时人面补光减淡阴影、眼袋等等。
3、凝固运动（包括高速运动）物体影像；
比如常见的水滴拍摄，物体坠落拍摄等等。
4、场景光线、色温的压制和修正；
5、其他特殊效果。
比如单纯打眼神光。
这几个作用不是孤立的，它们常常相互交织，共同起作用。 -
4楼
二、附件
柔光罩
仅仅一支孤立的闪光灯是不够的，在我还没摸熟闪光灯时，我就意识到了。像其他光源一样，闪光灯也存在很多缺点：光源面积小光线硬、光照角度单一、色温单一等等。在对比过同事的索尼58灯配合塔式折迭柔光罩的效果后，我马上决定去买一个柔光罩，为了省钱，我买的第一个柔光罩就是俗称“肥皂盒”的塑料半透明柔光罩。
到目前为止，我用过的数码单反外闪柔光装置包括肥皂盒、塔式折叠柔光罩、斗式无帘布柔光罩、反光板、板式柔光罩、反光伞、柔光伞等等，并且花费了不少心思DIY过几个形状古怪的柔光罩和束光筒。
事实上，在闪光灯的附件中，品种最丰富的要算是柔光类附件了（算上棚拍闪光灯的话种类就更加惊人），这类柔光装置的都是通过增大光源的面积、增加漫散射来达到柔化光源的目的。柔光罩的作用面积与其柔化光线的能力大致是成比例的，越大的面积就会产生越柔和、细腻的光线，但是相应地有效距离会缩短，并且携带会越麻烦。
以上的几种柔光装置中，肥皂盒、塔式折叠柔光罩、斗式无帘布柔光罩适合用在需要闪光灯强力输出的场合，比如跳闪、大光圈强逆光人像照片等，它们的缺点就是光线会硬一点，眼神光的面积也小。
我很少用反光板来柔化光线，我一般用于放置在主灯的对面为模特的脖子或暗的一侧面部补光来减小反差，由于我没有配置专门的支架，所以我经常让模特自己拿着反光板进行拍摄，因此有时候会拍出表情很搞笑的照片来。
反光伞和白色半透明柔光伞可以获得非常好的柔光效果和令人满意的眼神光面积，尤其是白色半透明柔光伞，但是它的缺点是功率损失相当的大。反光伞不能替代柔光伞，比如这张照片----我不想打灯，只想举高柔光伞挡住太阳，让部分光线透过伞布轻柔投射到人面上，这时候反光伞就做不到了。 -
5楼
引闪
我喜欢离机闪，因为我喜欢比较不同灯位带来的不同观感，我用过的离机闪光控制方式有几种：
由内闪触发的无线引闪
光引闪（又称伺服引闪）
热靴延长线
无线电收发器引闪
方式1最为经济实惠，无须花钱增添设备即可享受双灯带来的乐趣，这个效果比把闪光灯装在机顶上要生动得多，60D的引闪功能还是相当丰富的，单闪或双灯闪、ETTL或者手动输出、从1:1至1:8的光比匹配、双灯的闪光补偿。。。。。只要脑筋够灵活，配合闪光曝光锁定和其他附件（三脚架、反光板），够玩上一阵子了。
内闪灯引闪的缺点是引闪距离、角度会受限制，条件复杂一些的地方拍摄会经常出现漏闪，而且不能高速同步，在某些场合，你就不得不通过收缩光圈来迁就同步速度了，这一点索尼厚道一些，我用过同事的A580和F58AM闪光灯，发现他们是可以离机高速引闪的（但机顶灯无法参与曝光）。
佳能的STE2我没有用过，但是听群友说这个东西在布灯角度方面也受限颇多，相比于内闪触发，它最大的好处就是可以实现离机高速同步引闪。
我经常玩伺服引闪，绞尽脑汁地玩伺服引闪。
在伺服模式下引闪，闪光灯的光照传感器只要接收到外来的闪光，就会被触发而不管这束光来自哪一部相机（那种高亮LED闪光灯不能触发），这种方式触发的闪光灯只能使用M档输出而无法实现ETTL控制。不能离机ETTL是个遗憾，所以我一般多数用它来打打背景光。
不过，按照前面说的一个准确曝光的主体中的多种光源的此消彼长的互补关系，其实伺服引闪的手动灯也并非仅仅局限于只能打打背景光，只要你的灯也够灵敏，有另一盏可以离机ETTL的灯来配合（无论机顶灯还是离闪灯），这盏伺服模式下的灯既可以可以作为副灯打填充光，或者作为主灯（主光源）来用。
热靴延长线的最大好处就是可以让闪光灯在离机状态下获得和装在机顶时完全一模一样的功能，半分不减，它的缺点就是离闪使用时比较麻烦，拖泥带水的用的很不方便。
个人觉得方式5是迄今为止最佳的引闪控制方式，由于无线电在传输距离、抗干扰能力、穿透性方面比红外线传输更好，因此使用这种引闪器基本上无需忧虑灯位、阻挡、距离等问题，除了个别像“后帘同步”等，这种引闪方式几乎可以做到和装在机顶上的时全部的功能（例如造型光、闪光锁定、灯头变焦、补偿、闪光曝光包围等等）。我现在用的是永诺622，它和我的美兹闪光灯有一点不兼容，但是影响不大。回复：4楼 流雪和风二、附件
柔光罩
仅仅一支孤立的闪光灯是不够的，在我还没摸熟闪光灯时，我就意识到了。像其他光源一样，闪光灯也存在很多缺点：光源面积小光线硬、光照角度单一、色温单一等等。在对比过同事的索尼58灯配合塔式折迭柔光罩的效果后，我马上决定去买一个柔光罩，为了省钱，我买的第一个柔光罩就是俗称“肥皂盒”的塑料半透明柔光罩。
到目前为止，我用过的数码单反外闪柔光装置包括肥皂盒、塔式折叠柔光罩、斗式无帘布柔光罩、反光板、板式柔光罩、反光伞、柔光伞等等，并且花费了不少心思DIY过几个形状古怪的柔光罩和束光筒。
事实上，在闪光灯的附件中，品种最丰富的要算是柔光类附件了（算上棚拍闪光灯的话种类就更加惊人），这类柔光装置的都是通过增大光源的面积、增加漫散射来达到柔化光源的目的。柔光罩的作用面积与其柔化光线的能力大致是成比例的，越大的面积就会产生越柔和、细腻的光线，但是相应地有效距离会缩短，并且携带会越麻烦。
以上的几种柔光装置中，肥皂盒、塔式折叠柔光罩、斗式无帘布柔光罩适合用在需要闪光灯强力输出的场合，比如跳闪、大光圈强逆光人像照片等，它们的缺点就是光线会硬一点，眼神光的面积也小。
我很少用反光板来柔化光线，我一般用于放置在主灯的对面为模特的脖子或暗的一侧面部补光来减小反差，由于我没有配置专门的支架，所以我经常让模特自己拿着反光板进行拍摄，因此有时候会拍出表情很搞笑的照片来。
反光伞和白色半透明柔光伞可以获得非常好的柔光效果和令人满意的眼神光面积，尤其是白色半透明柔光伞，但是它的缺点是功率损失相当的大。反光伞不能替代柔光伞，比如这张照片----我不想打灯，只想举高柔光伞挡住太阳，让部分光线透过伞布轻柔投射到人面上，这时候反光伞就做不到了。 -
6楼
灯架
这类装置包括外置的专用的灯架、装在相机上的小型支架、闪光灯随机的底座、反光伞支座、八爪鱼、大力夹等等东西，这方面我的花费很小，我只买了个装在相机上的小型支架、反光伞支座。
为了使我的闪光灯能够更准确指向反光伞的中心获得更理想的效果，我为这个反光伞支座增加了一个自制的部件，改变了闪光灯的安装位置。
这种装在相机上的小型支架实际上能够起的作用很有限，它比把闪光灯直接装在机顶热靴的效果好一点，但是相比真正的离机闪光区别还是蛮大的，个人觉得它最大的好处是可以让闪光灯离开机身一些用很大的柔光罩。我一般用它配合我的热靴延长线当微距闪光灯用。另外，把它当做拉手来用挺不错的，减少损坏相机热靴座的担心（我的柔光罩相当重）。
我没有专用灯架，当我需要使用反光伞时我就用我的三脚架来当做灯架用。值得注意的是三脚架当做灯架用时和装相机时有些不同，即要优先升起中柱来使用，以减少三个支脚结合处的粗大部分对光源的遮挡。记得不久前在某个帖子看到有个摄友问反光伞的伞骨会不会造成阴影？这个就有点纯属搞笑的意味了。 -
7楼
滤色片
滤色片常用于营造照片氛围或拍摄大纵深照片时修正前后景的色温分离现象。
夜景人像拍摄中常出现前后景色温分离问题，特别是当模特站立的地方过于黑暗及现场光、闪光两者混合比例不恰当时。由于场景的纵深、前后亮度反差以及灯光色温（2300-3000K）和闪光灯色温（5000-5600K）的差异，很容易会出现照片上主体和背景色温不协调的问题。这时候我们可以在闪光灯的灯头上装上橙色的滤色片来压低一点闪光灯的色温并使用RAW格式拍摄，这样在后期处理图片时就会省去很多麻烦了。
个人觉得，如果拍摄者懂得为模特寻找合适的站立地点和背景的话，滤色片也不是非用不可的。比如你可以让模特不要处于过于黑暗的地方，尽量让现场光参与曝光，这样高低色温的光源经过适当混合后色温分离现象就会大幅减轻了。回复：5楼 流雪和风引闪
我喜欢离机闪，因为我喜欢比较不同灯位带来的不同观感，我用过的离机闪光控制方式有几种：
由内闪触发的无线引闪
光引闪（又称伺服引闪）
热靴延长线
无线电收发器引闪
方式1最为经济实惠，无须花钱增添设备即可享受双灯带来的乐趣，这个效果比把闪光灯装在机顶上要生动得多，60D的引闪功能还是相当丰富的，单闪或双灯闪、ETTL或者手动输出、从1:1至1:8的光比匹配、双灯的闪光补偿。。。。。只要脑筋够灵活，配合闪光曝光锁定和其他附件（三脚架、反光板），够玩上一阵子了。
内闪灯引闪的缺点是引闪距离、角度会受限制，条件复杂一些的地方拍摄会经常出现漏闪，而且不能高速同步，在某些场合，你就不得不通过收缩光圈来迁就同步速度了，这一点索尼厚道一些，我用过同事的A580和F58AM闪光灯，发现他们是可以离机高速引闪的（但机顶灯无法参与曝光）。
佳能的STE2我没有用过，但是听群友说这个东西在布灯角度方面也受限颇多，相比于内闪触发，它最大的好处就是可以实现离机高速同步引闪。
我经常玩伺服引闪，绞尽脑汁地玩伺服引闪。
在伺服模式下引闪，闪光灯的光照传感器只要接收到外来的闪光，就会被触发而不管这束光来自哪一部相机（那种高亮LED闪光灯不能触发），这种方式触发的闪光灯只能使用M档输出而无法实现ETTL控制。不能离机ETTL是个遗憾，所以我一般多数用它来打打背景光。
不过，按照前面说的一个准确曝光的主体中的多种光源的此消彼长的互补关系，其实伺服引闪的手动灯也并非仅仅局限于只能打打背景光，只要你的灯也够灵敏，有另一盏可以离机ETTL的灯来配合（无论机顶灯还是离闪灯），这盏伺服模式下的灯既可以可以作为副灯打填充光，或者作为主灯（主光源）来用。
热靴延长线的最大好处就是可以让闪光灯在离机状态下获得和装在机顶时完全一模一样的功能，半分不减，它的缺点就是离闪使用时比较麻烦，拖泥带水的用的很不方便。
个人觉得方式5是迄今为止最佳的引闪控制方式，由于无线电在传输距离、抗干扰能力、穿透性方面比红外线传输更好，因此使用这种引闪器基本上无需忧虑灯位、阻挡、距离等问题，除了个别像“后帘同步”等，这种引闪方式几乎可以做到和装在机顶上的时全部的功能（例如造型光、闪光锁定、灯头变焦、补偿、闪光曝光包围等等）。我现在用的是永诺622，它和我的美兹闪光灯有一点不兼容，但是影响不大。 -
8楼
三：闪光模式
灯买回来后第一次使用的结果相当惨痛：过曝、欠曝、古灵精怪，完全达不到我原先期望的效果，这次拍摄让我受到很大大打击，我才知道这个E-TTL并没有我原先想象的那么聪明机变。
有一段时期，我一直在“光圈优先还是M檔？”“评价测光、点测光还是局部测光？”“M檔输出还是ETTL？”。。。。。。等等问题上苦苦挣扎。
我请教过别人，也试过在书店、网上寻找答案，但是没有满意的收获。这些书或文章大部分内容把着眼点放在闪光灯的功能介绍或灯位架设上，极少从理论实践结合详述闪光灯的基础使用，这对于尚未入门的我基本没有帮助。
我唯有多拍、多分析，并且把我看到的和闪光灯有关的任何一个名词都放进百度谷歌搜索一翻并细细研读记下要点。在拍摄了数千张照片后，我终于理清了头绪，找到了闪光灯拍摄的关键：闪光灯拍摄的核心其实就是“平衡”----1、平衡闪光灯与现场光的角度和混合比例（理论上这个比例可以在100:0至0:100之间变化）；2、平衡整个画面中主体与背景的反差，平衡主体局部之间的反差；3、在多灯拍摄时，平衡各光源之间的角度、硬度和混合比例。回复：7楼 流雪和风滤色片
滤色片常用于营造照片氛围或拍摄大纵深照片时修正前后景的色温分离现象。
夜景人像拍摄中常出现前后景色温分离问题，特别是当模特站立的地方过于黑暗及现场光、闪光两者混合比例不恰当时。由于场景的纵深、前后亮度反差以及灯光色温（2300-3000K）和闪光灯色温（5000-5600K）的差异，很容易会出现照片上主体和背景色温不协调的问题。这时候我们可以在闪光灯的灯头上装上橙色的滤色片来压低一点闪光灯的色温并使用RAW格式拍摄，这样在后期处理图片时就会省去很多麻烦了。
个人觉得，如果拍摄者懂得为模特寻找合适的站立地点和背景的话，滤色片也不是非用不可的。比如你可以让模特不要处于过于黑暗的地方，尽量让现场光参与曝光，这样高低色温的光源经过适当混合后色温分离现象就会大幅减轻了。 -
9楼
教科书通常都把闪光灯的工作方式划分为3种：完全闪光（AllFlash）、平衡闪光（BalancedFlash）、填充式闪光（FillFlash）。划分的依据就是以闪光灯与现场光参与曝光贡献的比例。（请自行在网上搜索3者的具体介绍，这里不罗嗦）
闪光灯工作在何种方式以及混合比例主要取决于你对应场景设定的相机拍摄参数（快门、光圈、感光度）。某个反射率不变的被摄物，它在感光传感器上准确曝光所需要的现场光和闪光的总能量是恒定的，两者是一种“此消彼长”的互补关系，通过改变相机拍摄参数就能够改变两者的混合比例。
例如一个均匀场景（物体）的不开闪光灯的测光标准参数是：F4、1/160S、ISO400，那么有以下情况：
如果我把相机调成F4、1/200S、ISO400（欠0.3EV），开闪光灯拍摄，这时成像实际上大部分是现场光贡献的，闪光灯仅仅补充了欠曝0.3EV那很少一部分，它工作在填充式闪光模式；
如果我把相机调成F4、1/320S、ISO400（欠1EV），开闪光灯拍摄，这时闪光灯出力更多，补充欠曝1EV那一部分，它工作在平衡闪光模式；调成F4、1/400S、ISO400（欠1.3EV），开闪光灯拍摄，这时闪光灯就工作在更深一点的平衡闪光模式；
如果我把相机调成F4、1/2000S、ISO400（欠3.7EV），开闪光灯拍摄，这时由于欠曝过多，实际上现场光已经无法在感光传感器清晰成像了，照片曝光所需的能量几乎完全由闪光灯提供，闪光灯工作在完全闪光灯模式。回复：8楼 流雪和风三：闪光模式
灯买回来后第一次使用的结果相当惨痛：过曝、欠曝、古灵精怪，完全达不到我原先期望的效果，这次拍摄让我受到很大大打击，我才知道这个E-TTL并没有我原先想象的那么聪明机变。
有一段时期，我一直在“光圈优先还是M檔？”“评价测光、点测光还是局部测光？”“M檔输出还是ETTL？”。。。。。。等等问题上苦苦挣扎。
我请教过别人，也试过在书店、网上寻找答案，但是没有满意的收获。这些书或文章大部分内容把着眼点放在闪光灯的功能介绍或灯位架设上，极少从理论实践结合详述闪光灯的基础使用，这对于尚未入门的我基本没有帮助。
我唯有多拍、多分析，并且把我看到的和闪光灯有关的任何一个名词都放进百度谷歌搜索一翻并细细研读记下要点。在拍摄了数千张照片后，我终于理清了头绪，找到了闪光灯拍摄的关键：闪光灯拍摄的核心其实就是“平衡”----1、平衡闪光灯与现场光的角度和混合比例（理论上这个比例可以在100:0至0:100之间变化）；2、平衡整个画面中主体与背景的反差，平衡主体局部之间的反差；3、在多灯拍摄时，平衡各光源之间的角度、硬度和混合比例。 -
10楼
