为什么照片老是不清晰？？？这是很多人都会遇到的问题
今天让我和大家好好研究下
我现在基本确定有5大因素
一 手持不稳
很多人用相机由于手持不稳定
照片老是拍糊掉 这是最大的问题 也是最常见的问题
有的人可能拍摄条件所致 不方便携带三脚架
我现在和大家说说
我是如何练习铁手的
练习铁手要搞定2点 手持的姿势 和 呼吸
姿势不一定有什么标准
有的人拿相机的样子很难看 但是他习惯了 只要构图稳 照片不糊掉 就可以
我现在说说正确的手持姿势
就是左手拖住镜头的变焦环（方便变焦 同时也稳定了镜头）
右手握住相机
大拇指在AF NO键
食指在快门上面
左肘要加紧胸腔（不需要太用力 只要感觉舒服 左手没有负担就可以）
右肘也不一定要抬得很高（这样胳膊很酸）
先构图 后对焦 合焦后 轻轻按下快门
呼吸的节奏 要把握好 我都是屏住一口气拍摄的（当快门速度慢的时候）
首先气息要平稳
气息不平 照片一定不清晰
另外 手持和站姿也有关系
很多人站着拍照片糊掉 但是坐着拍就清晰
这就是稳定的关系
人站着 重心高 不稳定（人的负担重）
最好左脚 在前面一点 做前稍息的站姿
重心在后面的脚上（右脚）
如果可以的话 希望大家可以出门带上一张报纸 用坐姿拍摄
双腿弯曲 膝盖高点 手肘可以支撑在膝盖上 这样最稳定
蹲着的话 左膝盖高 右膝盖半蹲
左肘支撑在左膝盖上面
只要按照上面我说的去操作就可以OK
二 合焦
合焦的问题很多 很多人埋怨自己的镜头拍的不清晰 而且就算用三脚架也不清晰 就说镜头不好
其实很多都是操作问题
我们先排除器材的因素 跑焦先不研究 我们先说操作问题
首先 合焦的问题 分为2点
1 对焦点的位置
2 对焦的模式
对焦点的位置 很重要
我们都知道焦点都是一个平面
所以先对焦 后构图的情况下
焦点清晰的那个平面就会发生倾斜
当然我们的景深足够的话 先对焦 后构图也可以比较方便的拍摄方法
其实最好的对焦方式 就是先构图 后对焦（移动对焦点）
对焦对准人物的眼睛！！！
劲量构图的时候 人物的眼睛被对焦点覆盖
对焦模式 对焦模式基本分为2种
单次对焦
连续对焦
还有就是包含以上2种的模式
单次对焦的特点就是 合焦后 焦点就锁定了 不会乱跑 即使你构图发生变化焦点还是不会改变
单次对焦的优点在于 方便操控 摄影师可以自己掌控对焦的距离
而且在人像摆拍的时候很方便
连续对焦的特点在于 对焦会跟随物体前后的移动 焦点会跟踪发生改变
连续对焦很适合拍摄 运动物体
以上方法要注意 不要串用
比如你拍人像 当人物的眼睛离开了对焦点 这时候连续对焦就会对着后面的背景 导致失焦
如果你抓拍人像的话 用单次对焦 合焦的距离永远是刚才人物的距离 因为人物在前后运动
比如你现在抓拍一个人对着你镜头跑 对焦的时候距离5米 但是0.5秒后 人物就到了3米的距离 所以就需要连续对焦去跟踪拍摄
在拍摄微距的时候
请大家务必要先构图后对焦
不然焦点放大看的话 都是很模糊的
其实还有第三种模式 就是兼容单次对焦和连续对焦的模式
当你相机移动的时候 焦点锁定 当人物移动的时候改为连续对焦模式
这个模式很不错
另外连续对焦的时候 有个特点 就是即是你没有合焦 也可以释放快门 所以请大家按快门的时候 要小心 不要走火
3 跑焦
以上都做到的话 但是照片还是不清晰 基本就是跑焦了
跑焦是什么意思？？
很简单就是焦点前移或者后移了
为什么会跑焦？？
跑焦分为镜头跑焦 和机身跑焦
现在绝大多都是机身跑焦的问题 其实镜头跑焦很少
机身为什么会跑焦 ？
基本可以确定在于反光板的问题
由于反光板老化 导致位置不正 光线进入的时候 导致相机AF测距发生误差
所以就跑焦了
镜头跑焦的原因在于内部的对焦电子模块 在驱动对焦的时候 发生了偏差（新出厂的镜头也有跑焦 用旧了的镜头也有跑焦）
跑焦不用害怕 因为现在的相机（中端 高端）都具有AF微调
大家可以自己调整
操作很简单
光圈开到最大
对着窗外的电线杆上的电线
拍摄 如果虚的基本可以确定跑焦
首先要知道焦点是前移还是后移
我们可以现在设定焦点前移1MM 看看照片
如果照片有明显的改善 就说明判断正确 一档档调整 调整一小档 拍一张片子 放大查看
如果照片还是很模糊 就说明判断失误 开始后移1MM 慢慢调整
如果我们的相机没有AF微调的话
我们可以借用其他人的镜头和机器
镜头放在别人的机器上面试试
看看究竟是自己机器的问题 还是镜头的问题
可以这样相机和镜头拿去维修的地方维修
3 光圈
光圈很重要 要想拍好一张照片 光圈不是说随便用什么光圈的
一般来说 一个镜头的最佳光圈就是他的最大光圈减低2档
有人要问我 2档是什么概念？？
比如我镜头最大2.8 调低一档就是3.2 二档就是3.5??
其实不是的 3.2 3.5都是中间值
标准光圈就是
1.4
2.0
2.8
4
5.6
8
11
16
22
32 这一窜数字的规律就是 第三位数是第一位数的2倍
1.4X2 2.8
2.0X2 4
4X2 8
所谓的3.2 5.0 9 的光圈都是 上面每一档光圈的1/3调焦值
也就是说 2.8到4的话 中间就有3.2 3.5
4到5.6的话 中间就有 4.5 5
比如你镜头最大光圈是2.8 那么理论最佳光圈就是5.6
501.4的最佳光圈就是2.8
当然对于不同的镜头他的最佳光圈都会发生一点点改变 但是基本可以确定在2档的位置
照片在用最大光圈拍摄的时候 紫边很严重 解析度都很差
用最小光圈的时候 衍射厉害 照片也不清晰
所以很多人都认为 拍人像光圈大
拍风景 光圈小
这都是不科学的
如果你对于虚化效果没有特殊要求的话 我建议还是先用F8 或者F11
当然摄影就是创意
我买个85L 我光圈不开1.2 那不就浪费了？？
所以在光线完美的时候 全开光圈也是可以接受的（确保照片不需要放很大 因为照片一放大 画质好丑 就很明显了）
而且也可以通过后期软件去调整紫边 和提高锐度
5 用RAW
RAW对于JPG有很多优点
因为RAW保持的细节多
在后期调整颜色 曝光 等等 调整的范围也很宽阔
我们在拍照片的时候 要记住 不要过爆 （通俗来说就是主体千万不要高光提示了）
因为有时候 我们在拍摄照片的时候 很容易过爆
这是为什么呢？
因为照片要是暗一点点 很容易就察觉了
但是过一点点 很难察觉 有时候明明脸上爆了 但是从相机的显示器里面看 感觉OK
（而且摄影师的心理上 感觉还很白皙的）
其实电脑里面一看 细节什么都没有了
特别在用JPG拍摄的时候 过爆一点点 就拉不回来了
但是在RAW下 就算有过失 也可以减低曝光度 调整回来
很多人都觉得RAW和JPG没有什么区别
而且出片 jpg还比RAW颜色鲜艳
其实 你要知道越是灰 细节越是多
RAW的后期潜力远远大于JPG
如果你用RAW拍摄 后期不调整的话 那就没有RAW的意义了
为了大家的视力
我编辑的就是大字体 文字没有改变
谢谢支持
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