后期修片中最后一个关键环节 浅谈各种锐化方式

　　锐化的重要性无需多谈了，很多时候，一张精心调色的照片最后都是被锐化不当给毁了。今天这里就来盘点一下常见的各种锐化方式和简单操作。

　　1.Lightroom锐化

　　最便捷的锐化方式，可以直接在Lightroom里面进行操作。

　　“数量”即为锐化强度，数值越大强度越高，但是可能出现晕影和噪点。数值通常保持在50-100之间，数值太小效果不明显，数值太大会出现失真。

　　“半径”决定应用锐化影响的像素数量，细节精细的用小半径，细节粗大的用大半径，一般使用1.0像素即可，尽量不要超过2.0像素。

　　“细节”调整在图像中锐化多少高频信息和锐化过程强调边缘的程度。较低的设置主要锐化边缘以消除模糊，较高的值有助于使图像中的纹理更显著。

　　“蒙版”用来控制锐化的区域，0时，图像中所有区域接受等量的锐化，100时，只会锐化边缘区域。

　　如果只在Lightroom中处理的话，可以直接使用其中的锐化，但是这种锐化效果通常不会很好，而精细的锐化一般都是在Photoshop中进行的。

　　2.Photoshop锐化/进一步锐化/锐化边缘

　　(在Photoshop菜单里面找到“滤镜”→“锐化”)

　　防抖就不说了，可以自己试一试，有时候也还算是有用。

　　“锐化”和“进一步锐化”都是自动对照片进行锐化，“进一步锐化”的锐化强度要略强于“锐化”。这两种锐化滤镜都没有调参的选项，无法精细控制，除非实在没时间做锐化，否则尽量不要使用。

　　“锐化边缘”相当于给非边缘处做了蒙版，只会对边缘进行锐化，不会破坏整体效果，但是同样没有调参选项，所以也不推荐使用。

　　3.USM锐化

　　USM锐化和Lightroom中的锐化有些类似，可以调参数，可以看100%预览。

　　“数量”即为锐化强度，通常选择在50-200之间

　　“半径”与Lightroom中的相同，半径值越大，锐化范围越广，数值取决于画面中细节的大小以及输出尺寸，一般在1.0像素左右。

　　“阈值”同样是用来控制锐化范围，只有当相邻像素之间的灰度差高于阈值的时候，才会有锐化效果，也就是说阈值越大，锐化效果越弱，阈值为0则对所有像素锐化，一般来说设置在2-20之间的色阶。

　　4.智能锐化

　　智能锐化有比USM锐化更加精细的控制选项。

　　“数量”“半径”和USM锐化中的相同。

　　“减少杂色”类似于降噪，可以减少不必要的杂色。

　　“移去”是设置对图像进行锐化的算法。“高斯模糊”是USM锐化使用的算法，“镜头模糊”可以减少锐化光晕，“动感模糊”可以减少相机移动产生的模糊，同时需要应用“角度”。

　　“阴影”“高光”可以控制不同影调之下的锐化量。

　　“渐隐量”可以调整高光和阴影中的锐化量。

　　“色调宽度”即控制阴影和高光的范围大小，数值越小，则针对更亮或更暗的区域锐化。

　　5.高反差保留

　　复制图层，执行“高反差保留”滤镜，调整像素半径，一般使用5像素以内的半径，改变混合模式为“强光”，也可以选用“亮光”或者“柔光”，可能需要改变图层的透明度。

　　高反差保留效果比较明显，适合线条比较明朗的图片的锐化，比如建筑摄影，在人像摄影中使用较少。

　　为了避免色彩变化，可以在复制的图层上执行“去色”命令。