最“好色”的城邦 行摄印度拉贾斯坦邦

走过西藏，路过尼泊尔，继续向西行。今年2月，我来到印度，在拉贾斯坦邦的“四色之城”中穿梭——粉色的斋浦尔，金黄的杰伊瑟尔梅尔，蓝色的焦特布尔，白色的乌代布尔……各种颜色交融在一起。拉贾斯坦因为有了这几座城市，变得充满生命力。

印度

浓烈的色彩是在这里最大的感受，同样强烈的还有巨大的反差。是的，因为这里是“incredible India”(“不可思议的印度”，国家旅游宣传语)。你能见到最拥挤最肮脏的街道，男人们旁若无人地在人行道上小便，神牛们在汽车喇叭声乱响的马路中央闲庭信步，火车站附近充斥着垃圾与粪便交织的气味。但当你走过这一切，会发现所有让人懊恼和心烦的下面，埋藏着令人惊讶的美丽景象。

想不起来自己是从什么时候开始喜欢上它的，是迎面开来装扮得如同彩虹一般的卡车，明丽的色彩顿时让人快乐？是每个城市的绿地中，都有毛茸茸的小松鼠毫无戒备地跑过来，从你手上衔走饼干？还是当地人面对你毫无防备的笑容，递来一杯香气四溢的印度奶茶？在这片土地上，随时都会感受到强烈冲击，前一秒在地狱，下一秒便来到天堂。

拉贾斯坦邦行程：德里-阿格拉-斋浦尔-杰伊瑟尔梅尔-焦特布尔-乌代布尔-德里

粉色之城 ：斋浦尔

斋浦尔像一块蒙上灰尘的宝石，拂去外面那些污垢，会发现她浑身散发着惊艳的光泽。

离开泰姬陵所在的阿格拉，乘火车往西行，5个小时以后抵达。和小小的阿格拉相比，不由得会感叹一声，终于来到了大城市了。斋浦尔是拉贾斯坦邦的首府。1876年，为了迎接威尔士王子，政府将整座旧城都涂成了粉色，在印度的传统中，代表热情好客的颜色。此后，政府规定，所有居民在旧城建房，均保持城市的粉色调。

斋普尔

旧城的主干道繁忙吵闹，人流、汽车、马车、牛车、骆驼、甚至有大象……川流不息，没有红绿灯，连马路中间的警察也是一副无可奈何的表情，拼命吹着口哨，却似乎没人理会。不过话说回来，就是这样杂乱无章的马路，我们这十多天却从来没有看到过交通事故，连一只小动物都没见着被压死过。

好吧，忘记这些。穿过斋浦尔粉红镶白边的城门，旧城呈现出网格结构，道路笔直，两边是有上百年历史的粉色骑楼建筑。每隔一段就有一个形状优美的门洞，通往深宅神庙，或是仅够一车通过的门道。

旧城

两侧绝大多数门面是商店兼作坊， 艳丽的头巾，软底尖头鞋，杀蟑螂的药品，都能在这里买到。日用品的生产与买卖都在一起，极具生活气息，可以现场观看工匠上釉和银器制作。在街边的冷饮店，摆满了新鲜的萝卜、洋葱、苹果。喝一杯清甜的胡萝卜汁，只要人民币0.5元。但好好的胡萝卜汁，小贩却非要在里面倒上一点色素，于是呈现出血一般的鲜红。难道没有色彩就会死掉么……而一个新鲜出炉的热乎乎的烤饼也是便宜得几乎相当于白送，只是对于包饼的旧报纸你得睁一只眼闭一只眼。

黄昏来临，大片粉色建筑呈现出一种诱惑的颜色，像是妙龄女子腮边一抹浅笑，和城墙上的夕阳一同坠入越来越深的光晕里。

琥珀堡是到斋浦尔的必游之处。琥珀堡是由MAN SINGH 国王于1592年始建。堡内的建筑物由多个不同时期的宫殿组成，依山势兴建，层层叠叠，极为壮观。

里面最著名的是300多年前的玻璃宫殿，宫墙上无数面小镜子，在阳光下流光溢彩。据说其镶嵌镜片和彩色宝石的手法，与阿格拉著名的泰姬陵如出一辙。只需燃起一点烛光，即可反射出千万点光芒闪烁，堪称世上绝无仅有的奇观。虽然目前宝石已改成赝品，但是在黑暗中点燃一盏烛光，仍可看见镜片经过光线折射后，如萤火虫漫天飞舞。

琥珀城堡所在位置地势险要，下方有一条护城河，周围环绕着蜿蜒的高墙。整座城堡居高临下，捍卫着斋浦尔城。据说这里曾经作为印度的首都长达6个世纪之久。宫殿的拱形屋顶、几何图形的细格子窗棂、大理石廊柱和花朵植物雕刻，都是受到莫卧儿建筑风格影响。

印度火车上的“铁道游击队”

让我印象最深刻的，却是从阿格拉坐火车到斋浦尔的短暂几个小时，感受到了印度火车的与众不同。

在印度，乘坐火车是比汽车靠谱的事，不会像汽车那样，不晚点就不正常。自然，我们不敢去选择那种拥挤不堪，人和牲畜都挤在一起的硬座。印度的卧铺有四个级别，从低到高分别是SL、3AC、2AC、1AC。SL是硬卧没有空调没有枕头被子的，3AC是有空调有枕头被子的，2AC和1AC就更为宽敞了。3AC相当于国内的硬卧，2AC开始就相当于软卧了。

印度实行实名制购票，先进的订票系统可以让旅行者在出发前一个月能在国内上网订好每一段的火车票，也杜绝了黄牛党的出现。我没来得及注册，但火车站有专为外国游客设的服务中心，填好个人资料，递交申请后，也可以买到票，包括异地票。这让我感觉印度在混乱之中，却有着自己独有的秩序。

从阿格拉到斋浦尔的车票，就是在德里买的。早上天还没亮，火车站到处是肮脏的塑料袋和粪便。站台上横七竖八地躺满了人，用旧毯子一裹，睡得正酣，和咱们国内春运有得一比。

但逆天的是快到点了却听到通知，这趟火车取消了。火车都还能取消？！于是，只得到售票口换成一个多小时以后的下一趟车票。而且之前换的卧铺票变成了坐票，一张票只要人民币5元钱左右，倒是节约了30多元。

火车进站后，乘客峰拥而上，上车不用检票，自然也没有列车员站在车外招呼，于是每节车厢的车门前都会一片混乱。

据说，当地人坐车自觉性很高，虽然没有人在车门口验票，但都会买什么车票就坐什么等级的车厢，而不会走向别的车厢。除了被发现后的处罚，也许也有等级制度的因素。

但我们由于太困，想在车上补补瞌睡，于是仍上的卧铺车厢。心想到时候补票就行了嘛。印度火车比中国火车要宽，所以中国硬卧走廊的座位在印度是边铺，有上下两层。感觉这样的设计也挺合理，还增加了运载力。但火车时速实在是太慢，大约只有50公里。

天亮了，车厢里的的人渐渐多了起来。睁开眼一看，车厢门居然是大大敞开，风呼呼地往里吹，而乘客们也习以为常地站在门边，还不时将大半个身子探出车厢外呼吸新鲜空气。

印度的月台广播在开车前并不会通知，所以没人知道列车停留的准确时间，列车启动了还有人拖着大包小包狂奔的景象时常能看到。当地人似乎也不会在意列车在自己面前缓缓启动了，他们在站台上跟着跑出几步便能跳上去，即便火车开出老远，仍有人在铆着劲狂追，而且一般都能追上。我想，他们如果看《铁道游击队》一定会很有共鸣。

卧铺上半梦半醒地睡着，却一直没有人来查票，就这样一直睡到了斋浦尔。