“-50米”、“-150米”……公路边的指示牌不停地提醒，我们正在离“海拔”越来越远。
路两旁，满眼沙石，沉闷的黄色看不到边。我们的目的地，是死海之滨的度假村。
离度假村10分钟车程的地方，我们受到了一座“基布兹”的热情接待。
“基布兹”是以色列的专用词汇，意思是集体农场，很像我们这里曾有的“人民公社”。基布兹的财产和生产资料全部属于公有，每一项决策也都得由成员大会决定。
全以色列大约有268个基布兹，里面生活着1.8%的以色列人口。
死海之畔的这座基布兹，是沙漠中一颗耀眼的明珠。里面奇葩异树比比皆是，宛若走进热带雨林。“公社大队长”介绍说，这些热带植物大多从非洲引种过来，然后用滴灌的方法培育长大。所谓“滴灌”，就是在树根周围埋一圈水管，需要浇水时，水会通过水管上的孔从各个方向喷涌而出。有一棵需要几个人合抱的参天大树，我们都以为有几百年的树龄，但“大队长”说养了24年就这么大了。有人开玩笑说：“听上去很像‘大跃进’！”
基布兹如今的主业，已经从农业生产过渡到开发旅游。让人羡慕的是，有些成员自己住的“公房”，面向大海，绿荫环绕，十足的“海景别墅”。
躺在海面看报纸？
死海的蒸发量大大高于降水量，导致死海每年都在缩小。自1960年以来，死海水位已经下降了10米多。最终会不会“油尽灯枯”？据说，以色列正在审议一个类似“南水北调”的项目，想用运河和管道系统将死海与地中海连接，届时，死海非但“不死”，还可能“老树新发”，恢复到原来的容积和水位。
一年365天，其中330多天，死海无雨。而我们到达的那天，恰好死海迎来了入秋的第一场雨。每一趟雨，死海边的人都会看作“上帝的福音”。
不过凄风冷雨的坏天气，很坏游客的兴致。计划中的死海漂浮，只好取消了。死海的盐度是一般海洋的近10倍，即使不会游泳，也能轻轻松松躺在海面上看报纸。如果你掌握得好，没准还能展露一下“铁掌水上漂”的绝顶“功夫”。
虽然没能体验到漂浮，但死海泥浴还是享受到了。海畔的度假村酒店，一般都会开设这个特色项目。海拔-416米死海海底及其海床都富含矿物质，据说常用死海泥涂抹肌体，会使皮肤变得难以想象的光滑。亲身体验后，感觉涂上泥的身体犹如裹上了一层“保暧内衣”，温暧惬意，昏昏入睡。不过，清洗的时候还是挺麻烦的，怪不得导游不推荐我们购买死海泥，“小心把浴缸给堵了。”
在贝都因人帐篷中喝咖啡
出了死海，便是荒漠。沙漠也是死海旅游的一大项目。
公元73年，近千名犹太男女和儿童为反抗罗马统治，争取自由，占领了靠近死海的马塞达希律王山顶宫殿，构筑防御工事，死守3年。当罗马人最终攻破城墙时，发现不愿沦为奴隶的守卫者，全都选择了自杀。
壮士牺牲，遗址长存。今天，在马塞达残存的城堡遗址里，游客还能看到当年自杀者抽签用的石头骰子，每10个人中谁抽到这枚签，就得先把其他9名同伴杀死，随后自杀。
下了马塞达，登上吉普车，古老的游牧民族———贝都因阿拉伯人会邀请你到沙漠里的帐篷中作客。他们会亲手为你煮上热腾腾的咖啡，而磨制咖啡豆时，器具碰撞声好似一曲阿拉伯音乐。到贝都因人家做客有一个特别的“规矩”，不要把咖啡一口气喝完。如果喝完了，他们会认为你立马就想走，一点也不“厚道”；反之，他们会再为你续杯，请你再留一会儿。
茫茫旷野，看似了无生机，但在犹太人的心目中，沙漠却是他们永远的圣地。圣经中记载，大约3000多年前，上帝选择摩西带领他的流亡埃及的人民回到以色列的故土，他们在沙漠中流浪了40年，最终重建家园。包括十诫在内的摩西律法就是在沙漠中逐渐形成的。在贝都因的帐逢外，我们亲眼看到一位犹太宗教人士带着全家来到沙漠，自称来“体验先祖的生活，感知心灵的召唤”。
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